през

ФОТОГРАФИЯ НА ДЖУАН КАРЛОС ПАЗ ДЕЛ РИО

Имам пълно доверие в Alzenir Botelho de Souza. Но след като нашият водач по каяк за втори път обърне курса, моята вяра започва да отслабва. Намираме се дълбоко в джунглата на Амазонка, на неизследван воден поток, на около 260 мили нагоре от Манаус, Бразилия. Около нас летят московски патици, снежни чапли, алени ара и тукани с канали. В балдахина отгоре шпионираме черни маймуни паяци, прикачени от кафяви капуцини. Под нас има странни розови делфини, пирани и черни каймани, като последните лесно се сбъркват с плаващи трупи, когато изплуват на повърхността. Но трябва да спра да се вглеждам в природните чудеса, за да се концентрирам върху проследяването на Соуза, която поглежда наляво, после надясно, след това отново казва: „Мисля, че трябва да се обърнем назад.“

Петима потеглихме в 6 сутринта от нашия круизен кораб, моторната яхта Тукано: Соуза, нашият частичен водач на Тикуна, който е отгледан като ловец в тропическите гори; Мишел, банкер на средна възраст от Люксембург; Сам, пенсиониран адвокат от Вашингтон, окръг Колумбия; Ming, 30-годишен туроператор от Малайзия; и аз, за ​​първи път в Амазонка.

Но днес, четвъртият ни ден на реката, е различен. Гребваме по-навътре в наводнената гора, отколкото предишните сутрини. Лозите и клоните на джунглата се протягат, за да ни грабят, както никога досега, принуждавайки ни понякога да лежим в нашите каяци или да се движим напред, като дърпаме стволовете на дърветата. Зловещият тътен на маймуните-войници изглежда някак по-зловещ.

Докато напразно търсим изход от джунглата и обратно, за да открием водата, си спомням първата ни вечер на Тукано и приветствените бележки от дизайнера и собственика на лодката, Марк Бейкър. „Тази вечер наистина се отдалечаваме от цивилизацията“, каза той. „Оставяме светлините на Манаус доста зад нас. Няма закон за тази част на реката. Ще бъдем единствените хора тук, почти. " И тогава, за драматичен ефект: „Насочваме се към виещата пустиня.“

Внезапно изплискване на гребло ме стряска обратно към реалността. За пореден път Соуза ни гледа през рамо, слабо се усмихва и превключва посоката. Минг, чийто фин, хаплив хумор е източник на забавление за останалата част от нас през цялата седмица, се навежда към мен и прошепва на сцената: „Знаеш ли какво мисля? Мисля, че сме загубени. "

Тропическите гори на Амазонка, които обхващат огромни части от Бразилия, Перу, Колумбия и пет други страни от Южна Америка, никога не са били напълно изследвани. Дори районите, които са очертани, могат да изглеждат по различен начин от един ден до следващия, благодарение на непрекъснато променящите се дълбочини на реките. По време на дъждовния сезон части от горското дъно, които могат да се проходят през сухия период, могат да бъдат потопени под 20 фута вода или повече - по този начин често използваният термин наводнена гора.

Всъщност объркването обгражда самото определение на „Амазонка“. Някои предполагат, че терминът се отнася до река Амазонка, но този епонимичен воден път съставлява само лента в басейна на Амазонка с площ 2,7 милиона квадратни мили. Повечето круизни кораби, които плават по река Амазонка, минават от Атлантическия океан до Манаус, на почти 1000 мили навътре в сушата, но този оскъден пристанищен град е началната точка на нашето пътуване. 16-пътникът Тукано е единственият кораб с редовни отпътувания, който навлиза дълбоко в Природозащитния комплекс на Централна Амазонка, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Никой круизен кораб не влиза по-далеч в бразилската пустиня от свирепия кораб, който ще бъде наш дом за една седмица в Рио Негро, чиито черни води текат рамо до рамо с кафене con leche поток на Рио Солимоес, за да образува река Амазонка в Манаус.

The ТуканоТриетажният профил напомня на параходите от 19-ти век, които се движеха по Рио Негро по време на каучуковия бум. По време на това пътуване корабът побира 11 гости, включително Бейкър и дъщеря му, наскоро завършила журналистическо училище. Освен гореспоменатия екипаж от каякари има и пенсиониран президент на университета, още двама банкери и двойка баща-дъщеря лекари. Нашият план е да се насочим нагоре нагоре и да се ангажираме с природата колкото е възможно по-често и по-често. Освен ежедневните експедиции на каяци по изгрев слънце, ще има походи в средата на сутринта на terra firma, следобедни екскурзии в мотоциклети и нощни плувки с прожектори, за да проследят неуловимите нощни обитатели на джунглата.

По ирония на съдбата основната причина да изберете този круиз е да получите изключен лодката, доколкото е възможно. Това е мястото, където Соуза и неговият колега водач, Едивам „Еди“ де Лима Реджис, просто блестят. И двамата са превъзходни натуралисти, с 19 и 17 години, съответно, водещи обиколки на Тукано. Те могат да забележат жълт танагер от четвърт миля, да ви покажат как да получите естествен репелент против комари от колония мравки и да посочат дърво, чиято кора носи скорошни белези от ягуар, който точи ноктите си.

В 6 часа на първата ни пълна сутрин, Еди води няколко от нас на нашата първа екскурзия с каяк. Оставаме известно време в широка вода, свиквайки с лодките с отворен покрив, след това прегръщаме брега, където се ровим в заливите, докато почти не бъдем изтъркани от безкрайния мрак на джунглата. Ние шпионираме чифт червено-зелени ара върху върха на дървото, техните цветове греят на небето. "Много рядко", казва Еди. На съседен клон седи тукан, лесно разпознаваем в профил благодарение на удължения си оранжево-жълт клюн. Един от каякарите изпръсква с гребло, карайки изненаданите птици да се клатят яростно в синьото. Изведнъж над нас се извисяват шест, осем, 10 тукана, които не бяхме забелязвали досега, всеки като коса, пресичаща балдахина.

Търсенето на диви животни също се спуска под водата. Един следобед Еди и Соуза ни дават бамбукови пръчки, за да ловим пирани. Тези месоядни същества, не по-големи от отворената длан на възрастен човек, са щастливи да вечерят на ранени животни, които попадат в наводнената гора, така че Соуза ни насочва да имитираме звуците, които такова същество може да издаде. „Поставяш малко месо на куката си, удряш пръта си във водата, след което го разбъркваш като животно, което се опитва да отплува“, казва той. Ние имитираме нашите водачи, но те разтоварват по няколко риби, преди някой от нас да успее да хване дори една. Въпреки че аз съм последният, който наби пираня, моята се оказва най-голямата награда за деня. Неговите праисторически, немигащи очи ме гледат, а отдръпнатите назад устни разкриват редица остри като бръснач зъби. На следващата вечер го ям за вечеря - костелив, безвкусен, перфектен.

Прегръщаме брега, където се задълбочаваме в заливите, докато почти не бъдем погълнати от безкрайния мрак на джунглата.

Ние записваме всички тези наблюдения усърдно, на бяла дъска пред трапезарията. Този „списък на живота“ има колони за бозайници, птици, насекоми, змии, риби ... Ако се движи и го видим, го каталогизираме, наслаждавайки се на нарастващия инвентар.

Не всички наши наблюдения са от дивата природа. По време на едно от нашите пътувания с каяк, ние се сблъскваме с няколко местни хора, които гребят бавно към нас в землянки. Те се оказват майка и три деца, всички гледащи право напред, докато минават, умишлено забравени за нас.

В Бакаба, населено място от само 180 души, влизаме във фабрика за маниоково брашно в стил палапа, за да инспектираме тахо, свръхразмерен уок, в който е направен бразилският щапел. Селският матриарх, Сеньора Бранка, ни ескортира сред разкошни на вид домове и подобна на навес църква. Бейкър й споменава, че сме виждали голяма група кафяви маймуни капуцини близо до лагуната на селото. „Ммм“, казва тя. "Много вкусен."

Най-голямото ни преживяване от Индиана Джоунс се случва при вливането на Рио Негро и Рио Хау. Предприемаме две изстрелвания на мотори, за да изследваме Airão Velho, център за претоварване и плантация от каучук, която е била изоставена преди повече от 50 години (защото селището е било завладяно от мравки, ако вярвате на местните познания). Издърпвайки се на сушата, откриваме стар корабоплавателен офис - покривът се срути, стените са покрити с джунглата, под португалски плочки се разпада почти пред очите ни. На друго място има празна църква, където огорчен свещеник, според легендата, веднъж хвърлил проклятие върху селището. Останките на къщата без покрив изглеждат задържани от малко повече от клоните на дърветата, които змият през прозорците. По-далеч от реката, покрай горичка от каучукови дървета, които все още носят белези от мачете, стигаме до обрасло гробище, датиращо от 1880-те години. Тук няма вятър, няма звук освен непрекъснатото жужене на насекоми. Ако отровна стрела трябваше да се ципира над главите ни и да кацне с throinggg в близкото дърво на andiroba, никой от нас не би бил твърде изненадан. Връщаме се към лодките малко по-бързо, отколкото ги оставихме.

Отзад на борда, между екскурзиите, интериорът с лак и месинг добавя аура на елегантност към малките самостоятелни каюти. Ястията са еднакво хипер-местни, свежи и вкусни. Но не се заблуждавайте: Това е, за всички намерения и цели, една неукрасена речна експедиция. Въпреки слънчевите панели на лодката, климатикът, топлата вода и електричеството са ограничени в определени часове на деня. Няма сценични представления, казина, басейни или среднощни бюфети. И след ден-два, сарториалните опасения излизат през прозореца. Никой не се интересува дали някой друг носи една и съща тениска три поредни дни или едни и същи чифт шорти на закуска всяка сутрин. Един ден се събуждам в ранните часове, за да установя, че съм свършил с питейна вода. Ставам от леглото, за да напълня бутилката си от дозатора на палубата на лодката, но спирам в средата на коридора, когато си спомня, че съм в скивата си - малко също случайни, дори и за Тукано.

Това не означава, че не сме чисти: Повечето от нас се взимат по два-три душа всеки ден, след всеки преход в супената амазонска жега. Независимо от това, скоро започваме да изглеждаме като екипаж от речни пирати.

Което ни връща към нашите каяци, изгубени дълбоко в джунглата. В крайна сметка се справяме през почти непроницаемите дървета и забелязваме Тукано. Едва ли мога да повярвам, че корабът е там, и съм малко разочарован, че останалите пътници не крещят хуза и не пукат шампанско, за да отпразнуват малкото ни завръщане. Да кажа, че съм облекчен, прави несправедливост на думата. И въпреки това, въпреки желанието ни да се върнем на палубата, забелязвам, че всеки от нас гребва бавно, небрежно, сякаш иска да каже, Да, бяхме малко изгубени, и какво от това? Не е нищо.

Скоро се връщаме на сигурно място, наслаждаваме се на обяд от паунов бас, пиле с лук, живовляк, зеленчукова салата с карфиол и сърца от палма, брашно от маниока (с което бразилците поръсват всичко, което ядат) и сок от гуава. Преди да седнем, Соуза ме спира. „Мислехте ли, че сме се загубили тази сутрин?“ той пита. „Не се загубихме, но нивото на водата постоянно се променя, така че местата, където можем да преминем през наводнената гора, винаги са различни.“ Неудобно ми е, че той изпитва нужда да ме успокои. Разбира се, всъщност не се бяхме загубили. Соуза и Еди са без укори.

След като му благодаря, заемам мястото си. Гледам през прозореца тъмната джунгла, която силно притиска Рио Негър. Слушам далечните викове на маймуни и папагали. Усещам богатия аромат на храната, докато всичките ми нови приятели се ровят. Мисля да ловя пирани, да изследвам разрушени плантации, да се отправям към нощни сафарита. Изгубени? Не, Соуза е права. Не бяхме изгубени - нито тогава, нито сега. Ние сме точно там, където искаме да бъдем.