През последната половина на ХХ век Пиер Карден (1922-) стана виден и широко почитан дизайнер, както и изключително успешен бизнесмен. Кардин е известен със своята остра интуиция, която често го прави създател на тенденции и лидер в дизайна. Cardin разшири своите дизайнерски операции далеч отвъд модата както за мъже, така и за жени, за да обхване всички аспекти на съвременния начин на живот. Името Cardin се превърна в синоним на неговата марка, тъй като разшири търговските си операции чрез навременно лицензиране. Към началото на 2000-те години корпоративната империя на Cardin притежава 900 лиценза за производство в 140 страни.
Ранно обучение
Роден в Италия от френски родители на 2 юли 1922 г., дизайнерът първоначално е кръстен Пиетро Кардини. След няколко години във Венеция обаче семейството му се премести във Франция. Като младеж Кардин изучава за кратко архитектура, преди да се присъедини към къщата на Пакин през 1945 г. Мандатът му там му дава възможност да работи с Кристиан Берар и Жан Кокто по филма от 1946 г. La Belle et la bête, за който създава кадифения костюм за Звярът, изигран от Жан Маре. След кратък престой с Елза Скиапарели, Кардин работи под егидата на Кристиан Диор от 1946 г., докато излиза сам през 1950 г. Кардин усъвършенства своите превъзходни шивашки умения, насочвайки работната стая на палтото и костюма на Диор. Собственият бизнес на Карден първо се намира на улица Richepanse (преименувана на улица du Chevalier de Saint-George), но по-късно се премества в известната улица du Faubourg Saint-Honoré, където дизайнерът пуска първата си модна колекция през 1953 г. През 1954 г. Cardin открива бутик, наречен Ева, последван от Адам за мъже през 1957г.
От самото начало Кардин се показа като новатор и бунтар. Той беше цитиран да казва: "За мен платът е почти вторичен. Аз вярвам първо във форма, архитектура, геометрия на роклята" (Lobenthal, стр. 151). Неговите експерименти с тъкани обхващат геометрична абстракция, без да губят от поглед човешката фигура.
Способността на Кардин да извайва плат с архитектурна чувствителност се превръща в негов подпис. Правейки дрехи с безупречно майсторство, Кардин притежава уменията и визията, за да превърне мечтите си в носима реалност. Дори през 70-те години, когато роклите му преминаха от изваян външен вид към по-драпиран силует, плавността на работата му остана официална. Кардин имаше голям успех като кутюр, но също така се стреми да предефинира сферата на модния дизайн в търговската мрежа. За усилията му да лансира конфекция заедно с колекцията си от мода, обаче членството на Кардин в престижния Chambre Syndicale е отменено през 1959 г. Кардин скоро е възстановен, но доброволно подава оставка от Chambre през 1966 г.
Мъжко облекло на Cardin
Ранното обучение на Кардин за шивашки стаж оформя подхода му към модния дизайн за мъже, докато той узрява през 50-те години. Кардин деконструира традиционния бизнес костюм. Той изважда яки, маншети и ревери, създавайки едно от най-завладяващите образи в началото на 60-те години. Този външен вид стана незабавно известен, когато Dougie Millings, майсторът шивач, който изработи сценични облекла за многобройни британски рок музиканти, облече Beatles в своята версия на съвпадащи костюми.
Линията на мъжкото облекло на Кардин се помещава в отделна сграда на площад Бова до 1962 г. Той е вдъхновен от пътуванията си; след като видя традиционното яке с висока яка на Индия и Пакистан, той дестилира формата му в друго популярно нововъведение в мъжката мода от 60-те години, така нареченото яке Nehru. Кардин допълнително наруши обичайните костюми на мъжете, като възвести носенето на шалове на врата вместо вратовръзки и водолазки вместо ризи с копчета. И все пак той също беше способен да проектира мъжки дрехи в класическата традиция, като костюмите, носени от героя Джон Стийд в британския телевизионен сериал Отмъстителите.
Космическа ера и унисекс стилове
Напредъкът в производството на тъкани и технологиите през 60-те години съвпадна с широко увлечение по космоса. Космическата ера или колекцията Cosmocorps на Cardin от 1964 г. синтезира неговата рационализирана, минимална превръзка както за мъже, така и за жени. Това облекло за скимиране на тялото, наподобяващо униформи, включва изрези, вдъхновени от изкуството на изкуството. Кардин беше иновативен в използването на винил и метал в комбинация с вълнен плат. Не само унисекс, облеклото на Кардин често изглеждаше безполово. За разлика от други модни минималисти като Rudi Gernreich и André Courrèges, Cardin не рекламира панталони за жени. Често използваше чорапи с монотонен цвят или бели чорапогащи с шарки, за да направи комплимент на мини-роклите си. "Дългият лонгет", който беше наречен максидрес, беше отговорът на Кардин от 1970 г. на минипола. През 1971 г. Кардин получава изключително споразумение с германска фирма да използва нейната еластична тъкан, заявявайки, че „еластичните тъкани ще революционизират модата“ (Weir, стр. 5). Продължавайки репутацията си на създател на тенденции, той показа бели памучни тениски, съчетани с модни рокли на пистата през 1974 г. и представи преувеличени рамене през 1979 г.
Лицензиране и глобален маркетинг
Кардин научи много за бизнес страната на модата от своя ментор Кристиан Диор. Dior беше много успешен в търговията с негово име, за да лицензира международни дизайни. Кардин възприема този подход по-нататък, когато търси и намира глобално приемане на неговите проекти в толкова разнообразни страни като Съветския съюз, Индия и Япония. Кардин беше представител на това, което сега се нарича брандиране, много преди други модни дизайнери да последват примера. Той е първият дизайнер, който продава готови дрехи в Съветския съюз още през 1971 г. Докато мъжките линии на мъжки дрехи в крайна сметка са по-успешни от модата на неговите жени в САЩ през 70-те години, той все още притежава повече от двеста Американски търговски обекти. Cardin беше приет от японския пазар с особен ентусиазъм. На върха на своята експанзия през 1969 г. Кардин се похвали, че има 192 фабрики по целия свят.
Модната империя на Кардин обхваща целия свят с лицензирането му за търговска марка в началото на 2000-те. Продуктите, идентифицирани от марката Cardin, варират от аксесоари и чанти до вътрешен интериор, луксозни автомобили и багаж, както и до такива лични вещи като перуки Fashion Tress, въведени през 1973 г. Вездесъщото име на марката е признато по целия свят. Както заяви Каролайн Милбанк, „Трудно е да се назове нещо, което Пиер Карден все още трябва да проектира или трансформира със своя отпечатък“ (Milbank, стр. 338). През 1971 г. Кардин трансформира бившия Театър на посланиците в L'Espace Cardin, за да популяризира нови таланти в изпълнителското изкуство и модния дизайн. Кардин отново се възползва от славата си през 1981 г., като закупи известния ресторант в Париж Maxim's и използва името му за изграждане на световна верига от ресторанти в средата на 80-те години.
Идентичност на марката и лога
В началото на 60-те години Кардин е пионер в дизайна на облекло, забележително украсено с логото на компанията си. Тази тенденция е подхваната от много други дизайнери от 70-те години нататък. Логотата на Кардин, състоящи се от неговите инициали или кръгло око на бик, често са били триизмерни винилови апликации или ватирани директно в дрехата. Неограниченото лицензиране на Кардин, макар и символично за успеха му, може да е довело до ненавременно размиване на имиджа на марката му.
"Работата на модата не е просто да прави красиви костюми или рокли, а да променя лицето на света чрез кройка и линия. Това е да направи очевиден друг аспект на мъжете."
Пиер Карден (в Лобентал, стр. 153)
Много модни писатели разкритикуваха Кардин за свръхекспониране, особено предвид много бързото разширяване на продуктовите му линии през 80-те и 90-те години. Въпреки това името на Кардин беше известно по целия свят и идентифицирано от обществеността с качество и високи стандарти. Кардин се открои като един от най-сложните дизайнери на ХХ век, защото беше един от шепата, които разбираха, че модата е преди всичко бизнес. Уменията му като предприемач, и особено творческото му лицензиране, направиха Пиер Карден един от най-богатите хора в света на модата.
Библиография
Лобентал, Джоел. Радикални парцали: Модите на шейсетте. Ню Йорк: Abbeville Press, 1990.
Lynam, Ruth, изд. Couture: Илюстрирана история на великите дизайнери в Париж и техните творения. Garden City, NY: Doubleday, 1972.
Мендес, Валери. Пиер Карден: Минало, настояще, бъдеще. Лондон и Берлин: издателство Dirk Nishen, 1990 г.
Милбанк, Каролайн Ренълдс. Couture: Великите дизайнери. Ню Йорк: Stewart, Tabori и Chang, Inc., 1985.
Уиър, юни. "Кардин днес ... Нова свобода." Ежедневно облекло на жените (26 януари 1971 г.): 5.