Храната храни душата. Доколкото всички ядем храна и всички имаме души, храната е единственият велик обединител в различните култури. Но това, което храни душата ти?

За мен, първо поколение корейско-американска, комфортна храна е чиния с кимчи, бял ориз и пържен спам. Такива предпочитания имат лично значение - а също и културно значими. Нашите храни за комфорт картографират кои са, откъде идваме и какво ни се е случило по пътя. Бележки Дженифър 8. Лий (TED беседа: Дженифър 8. Лий търси генерал Цо), „това, което искате да готвите и ядете, е натрупване, функция на вашите преживявания - хората, с които сте излизали, какво сте научили, където си отишъл. Може да има входящи елементи от други култури, но винаги ще ядете неща, които означават нещо за вас. "

американците

В голяма част от Китай само по-възрастните поколения все още пазаруват всеки ден на мокрия пазар, след което се прибират вкъщи и готвят традиционни ястия.

Дженифър Берг, директор на висшето проучване на храните в Нюйоркския университет, отбелязва, че храната е особено важна, когато станете част от диаспора, отделена от майчината си култура. „Това е последният остатък от култура, който хората проливат“, казва Берг. „Има някои аспекти на майчината култура, които ще загубите веднага. Първо е начинът, по който се обличате, защото ако искате да се слеете или да бъдете част от по-голяма основна култура, нещата, които са най-видими, са тези, които пускате. С храната това е нещо, с което се надявате да се занимавате три пъти на ден и така има повече възможности да се свържете с паметта, семейството и мястото. Най-трудно е да се откажете. "

Храната като идентичност

„Топилката“ в американската кухня е мит, който не е ужасно различен от идеята за топене на американската култура, отбелязва готвачът Дан Барбър (TED Talk: Как се влюбих в риба). „Повечето култури не мислят за кухнята си с толкова монолитни термини“, казва той. „Френската, мексиканската, китайската и италианската кухни съдържат десетки различни регионални храни. И мисля, че „американската“ кухня се движи в същата посока, става по-локализирана, а не глобализирана. “

Повечето култури не мислят за кухнята си монолитно. Мексиканската, китайската и френската кухня включват десетки различни регионални храни.

Американската кухня се формира от природното богатство на страната. Тъй като никога не са се сблъсквали със селскостопански трудности, американците са имали лукса да не разчитат на въртящи се култури, като японците, чиято култура на хранене сега показва елда заедно с ориза, или индийците, или французите и италианците, които предлагат леща и боб заедно с пшеница. „Този ​​вид преговори със земята принудиха хората да включат тези култури в културата“, казва Барбър. И така яденето на юфка от соба става част от това, което означава да си японец, а яденето на боб става част от това, което означава да си френски.

Всяка култура и религия използват храната като част от празненствата си, казва Елън Густафсън, съосновател на проекта FEED и на проекта 30, чиято цел е да се справи с проблемите на глада и затлъстяването в световен мащаб. (Гледайте нейния TED Talk: Затлъстяване + глад = 1 глобален проблем с храната.) „Празничният характер на храната е универсален. Всеки сезон, всяка реколта и всеки празник имат своя храна и това важи и за Америка. Помага да ни определи. "

Храната като оцеляване

Понякога храната означава оцеляване. Докато китайските готвачи, които изнасяха „китайска” храна по целия свят, ядоха автентична кухня в дома си, ястията, които сервираха, създавайки по този начин изцяло нови кухни, се основаваха на икономическата необходимост. Китайската храна в Америка например е дарвинова, казва Лий. Това беше начин китайските готвачи да оцелеят в Америка и да си изкарват прехраната. Започва с изобретяването на чоп суи в края на 1800 г., последвано от бисквитки с късмет по времето на Втората световна война и всеобхватното пиле на генерал Цо през 70-те години. Последваха вълни от по-автентична китайска храна, докато готвенето на Хунан и Съчуан дойде в САЩ чрез Тайван.

Междувременно в китайските градове само баби и дядовци готвят и се хранят така, както хората извън Китай биха могли да си представят „китайска“ храна. По-старото поколение все още пазарува всеки ден на мокрия пазар, пазари се за домати, след това се прибира у дома тази вечер и готви традиционни ястия, казва Crystyl Mo, писател на храни, базиран в Шанхай. Но повечето хора, родени след Културната революция, не знаят как да готвят. „Това поколение беше съсредоточено чисто върху ученето и родителите им никога не ги научиха как да готвят“, казва Мо. „Така че те са много образовани, но ядат храна за вкъщи или се връщат в домовете на родителите си за храна“.

Храната като статус

Тези малко по-млади хора са се възползвали от ресторантската култура, експлодираща в Шанхай. В града живеят 23 милиона души и има над 100 000 ресторанта, в сравнение с по-малко от десет хиляди преди десетилетие. Сега можете да намерите храна от всички провинции на Китай в Шанхай, както и всеки вид глобален стил на хранене, който можете да си представите.

Въвеждането на световни храни и марки е усложнило храната като статутен символ за китайците от средната класа.

Въвеждането на световни храни и марки е усложнило храната като статутен символ за китайците от средната класа. „Храната като статут винаги е била огромно нещо в Китай, казва Мо.„ Да си позволите да ядете морски дарове или супа от моруни или перки от акула или птиче гнездо, или да можете да покажете уважение към VIP, като им сервирате най-доброто жълто оризово вино, е част от нашата история. Сега тя е модернизирана, като различните западни храни представляват статус. Това може да е кафе Starbucks, или шоколади Godiva, или бутилка за вода Voss. Това е начин да покажете своята изтънченост и светскост. "

Храненето се извършва в семеен стил, със споделени ястия, а храненето е основната социална дейност за приятели и семейства. Хранене, размяна на храна, правене на снимки на храна, качване на снимки на храна, гледане на снимки на хора на други хора - всичко това е начинът, по който храната събира хората в градски център. Дори чакането на опашка е част от събитието. Хората може да се присмиват на идеята да чакат два часа на опашка, за да ядат в модерен ресторант, казва Мо, но чакането на опашка за ресторант с приятели е продължение на опита ви да се храните с тях.

Как и защо ядете храната си, разбира се, също е много културно. В Китай хората ядат храна не непременно за вкус, а за текстура. Медузите или нарязаните свински уши нямат никакъв вкус, но имат желана текстура. Храните трябва да са попарени горещи или много студени; ако е топло, нещо не е наред с ястието. На банкет първо се сервират най-скъпите неща, като миди или риба на пара, след това меса, после хубави зеленчуци и накрая супа, а ако все още сте гладни, след това ориз или юфка или кифлички. „Ако сте започнали хранене и те извадят ориз след рибата, ще бъдете много объркани“, казва Мо. „Като, вечерята приключи ли?“

Храната като удоволствие

„Храната във Франция все още е предимно за удоволствие“, казва Марк Сингър, технически директор на кухнята в Le Cordon Bleu в Париж. "Готвенето и храненето са едновременно минало и удоволствие." Французите могат да започнат деня си с хляб, масло, конфитюр и може би нещо горещо за пиене - „Няма начин да се разшири до яйца и бекон“, казва Сингър, - но това е време от деня, когато цялото семейство може да бъде обединени. Сингър, който е роден във Филаделфия, живее във Франция повече от 40 години. (Той не закусва.)

„Нещата се промениха драстично през последните 20 години, що се отнася до храната в страната“, казва той. „Това, което беше голяма афера с храненето, бавно омекна. Все още има събития през годината, като рождени дни и навечерието на Нова година и Бъдни вечер, които все още казват, че наистина са закрепени в традиционната храна и готвене. Но това не е всеки ден. "

Някои от идеите на френския хранителен живот може да са представление, добавя Берг. „Това лято проведох курс в Париж по митотворчество и пробиване на митове и представянето на френски език. Студентите искат да повярват, че Франция е тази пасторална нация, където хората прекарват по пет часа на ден в 12 различни пазари, за да си набавят храна. Реалността е, че повечето кроасани са фабрично произведени и повечето хора купуват удобна храна, с изключение на самия елит. Но част от нашата идентичност разчита на вярването в тази митология. "

Първият опит на едно италианско дете с храната не са кифлички, ориз или яйца, а вероятно сладолед.

Храната в Италия е любов, след това хранене, след това история, след това удоволствие, казва той. Първият опит на едно италианско дете с храната не са кифлички, ориз или яйца, а вероятно сладолед, отбелязва Боласко. Статусът и богатството играят по-малка роля в храната, отколкото в Китай.

Храната като общност

В арабските култури общността е ключова за хранителната култура. Ежедневният ифтар, който прекъсва гладуването по време на Рамадан, например предлага блюда с традиционни ястия като тарид и хриси, които се споделят от всички, които седят да прекъсват поста, ядейки с ръка от същите ястия. Семействата и институциите ще бъдат домакини на частни ифтари, разбира се, но джамии, училища, пазари и други обществени организации също ще предлагат големи ястия от ифтар и всички са отворени за обществеността и споделени. Този семеен стил на хранене не е различен от ястията на китайска маса за вечеря, където човек не яде нито едно порционно и покрито ястие, но се очаква да яде от общи общи плата.

Храната като човечност

Може би кухнята обаче не е свързана толкова с напредъка, колкото със сдържаността.

„Едно от най-страхотните неща в кухнята е, че това е най-добрият начин да сдържим най-лошия ни вид хедонизъм“, казва Барбър. „Няма пейзаж в света, който да ни позволява устойчиво да се храним така, както мислим, че искаме.“ В друг смисъл, казва Барбър, храната е физическото проявление на връзката ни с природния свят. Там се пресичат културата и екологията. Той може да стане дори по-важен от езика и дори географията, що се отнася до културата.

„Вашата първа връзка като човек е свързана с храната“, казва Ричард Уилк, професор по антропология в Университета в Индиана и ръководител на неговата програма за изследване на храните. „Първото социално преживяване, което имаме, е поставянето на гърдата или шишето. Социалният акт на хранене е част от начина, по който ставаме хора, колкото и да говорим и да се грижим за себе си. Да се ​​научиш да ядеш е да се научиш да ставаш човек. “

Илюстрации на Андреа Търви за TED.