Илюстрация от Брайън Мейс.

шоколада

Илюстрация от Брайън Мейс.

За шоколада са направени големи здравни претенции, но въпреки че той ни доставя удоволствие, наистина ли може да бъде добър за нас?

Последна промяна в събота, 18 август 2018 г., 15.59 BST

Шоколадът е рекламиран като лечение на възбуда, анемия, ангина и астма. Казано е, че събужда апетита и действа като афродизиак. Може би сте забелязали, че все още сме на буквата А.

По-точно, и за да се избегне създаването на значително съществуващо объркване, именно семената на какаовото дърво Theobroma са тези, които в продължение на стотици години са свързани с лечения и терапии за повече от 100 заболявания и състояния. Статусът им на лекуващи лекарства датира от над 2000 години, като от олмеките, маите и ацтеките, чрез испанските конкистадори, се разпространяват в Европа от 16-ти век.

През 19 век пиенето на шоколад става достатъчно евтино, за да се разпространи отвъд богатите, изобретяването на твърд шоколад и развитието на млечния шоколад. По-късно дойде добавеното съдържание на захар и мазнини в днешните закусвални и великденските яйца, които ацтеките, пътуващи във времето, вероятно ще се борят да свържат с това, което те наричат ​​храната на боговете.

През последните години шоколадът претърпя още една трансформация, този път в ръцете на експерти по брандиране. Продажбите на млечен шоколад стагнират, тъй като потребителите стават по-здрави. Производителите отговориха с нарастваща гама от първокласни продукти, популяризирани с думи като органични, натурални, богати на какао и с един произход. Пакетите не казват така, но посланието, което трябва да преглътнем, е ясно: този нов, подобрен шоколад, особено ако е тъмен, е полезен за вашето здраве. Много хора погълнаха идеята, че това е „суперхрана“. Само дето не е. И така, как е постигната тази метаморфоза, подобна на магически трик?

Изследванията, финансирани от индустрията, са склонни да задават въпроси, които ще им дадат желани резултати

Основите му се крият в производителите на шоколад, които са вложили огромни суми във финансирането на науката за храненето, която е внимателно формулирана, интерпретирана и селективно докладвана, че представя продуктите им в положителна светлина през последните 20 години. Например, проучвания, публикувани миналата година, показват, че потребителите на шоколад са изложени на намален риск от сърдечни трептения и че жените, които ядат шоколад, са по-малко склонни да страдат от инсулти. Консумирането на химикали, наречени флаваноли в какаото, също е свързано с намалено кръвно налягане. През 2016 г. яденето на шоколад е свързано с намалени рискове от когнитивен спад сред тези на 65 и повече години, докато консумацията на какао флаванол е свързана с подобрена чувствителност към инсулин и липидни профили - маркери за риск от диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Подобни проучвания са генерирали стотици медийни съобщения, които преувеличават техните констатации и пропускат ключови подробности и предупреждения. Най-важното е, че най-новите изследвания използват много по-високи нива на флаваноли, отколкото се предлагат в търговските закуски. Например, изследването на кръвното налягане включва участници, получаващи средно 670 mg флаваноли. Някой ще трябва да консумира около 12 стандартни блокчета от 100 грама черен шоколад или около 50 млечен шоколад на ден, за да получи толкова много. Европейският орган за безопасност на храните одобри една доста скромна здравна претенция, свързана с шоколада - че някои специално обработени тъмен шоколад, екстракти от какао и напитки, съдържащи 200 mg флаваноли, „допринасят за нормалното кръвообращение“, като помагат за поддържане на еластичността на кръвоносните съдове.

Какаови шушулки, събрани на плантация Millot в северозападната част на Мадагаскар. Снимка: Andia/UIG чрез Getty Images

Проф. Марион Нестле, учен по хранене от университета в Ню Йорк, използва думата „нутрифф“, за да опише „сензационни констатации от изследване за отделна храна или хранително вещество въз основа на едно, обикновено изключително предварително проучване“. Тя посочва, че повечето изследвания за шоколада и здравето получават финансиране от индустрията, но журналистите обикновено не успяват да подчертаят това. „Финансираните от индустрията изследвания са склонни да задават въпроси, които ще им дадат желани резултати и са склонни да се тълкуват по начини, които са в полза на техните интереси“, казва тя.

Изследванията многократно показват, че когато хранителните компании плащат, те са по-склонни да получат полезни резултати. Американски изследователи, които прегледаха 206 проучвания за безалкохолни напитки, сокове и мляко, например установиха, че тези, които получават пари от индустрията, са шест пъти по-склонни да дадат благоприятни или неутрални констатации от тези, които не са. Повечето учени по хранене, които приемат пари от индустрията, са в състояние на отричане, според Nestle, чиято книга „Неприятна истина: Как хранителните компании изкривяват науката за това, което ядем“ трябва да излезе през октомври. „Участващите изследователи смятат, че това не засяга целостта и качеството на работата им“, казва тя. „Но изследванията за финансирането на фармацевтичната индустрия показват, че влиянието като цяло е несъзнавано, неволно и неразпознато.“

Обществеността също се заблуждава да вярва, че шоколадът е здравословен чрез това, което учените наричат ​​„ефект на чекмеджето на файлове“. Две от гореспоменатите проучвания - тези за кръвното налягане и маркерите за сърдечно-съдово здраве - са мета-анализи, което означава, че обединяват резултатите от предварително публикувани изследвания. Проблемът е, че научните списания, подобно на популярните медии, са по-склонни да публикуват констатации, които предполагат, че шоколадът е здравословен, отколкото тези, които заключават, че няма ефект, което изкривява метаанализите. „Наистина е трудно да се публикува нещо, което не намира нищо“, казва д-р Дуейн Мелър, диетолог от университета в Ковънтри, който е изучавал какао и здраве. „Има пристрастия в недостатъчното отчитане на отрицателните резултати.“

Тогава има проблемът, че за разлика от опитите за наркотици, тези, които участват в проучвания на шоколад, често знаят дали им се дава шоколад или плацебо. Повечето хора имат положителни очаквания за шоколада, защото го харесват. Следователно те са подготвени чрез кондициониращия ефект - известен от руския физиолог Иван Павлов - да реагират положително. Те могат например да станат по-спокойни, повишавайки нивата на ендорфини и невротрансмитери и предизвиквайки краткосрочни физиологични ползи.

„Отговорите на участниците в проучването могат да бъдат повлияни от техните вярвания и предположения за шоколада“, казва Мелър. „Изследванията също така установиха, че хората, които доброволно участват в проучвания, са по-склонни да бъдат засегнати от убежденията си за намеса, отколкото населението като цяло.“

Толкова трудно да се устои: магазин за шоколад в Брюж, Белгия. Снимка: Alamy Stock Photo

Много от проучванията, в които участват хора, които получават шоколад и проследяват здравето си с течение на времето, са кратки и имат малък брой участници. Това добавя към трудностите, които хранителните учени имат при отделянето на ефектите от консумирането на една храна или хранително вещество от останалата част от диетата им и други променливи и взаимодействия в тялото.

И така, кога и защо шоколадовите компании станаха толкова запалени да използват науката като маркетингов инструмент? Отговорът зависи от кого питате.

През 90-те години учените се интересуват от френския парадокс - дискредитираното сега наблюдение, че процентът на сърдечните заболявания е нисък във Франция, въпреки националната диета с високо съдържание на наситени мазнини. Предложеното обяснение е относително високата консумация на флаваноли, група съединения, открити в червеното вино, чая и какаото, които при високи дози са били свързани с предотвратяването на клетъчни увреждания. Американски изследователи предизвикаха раздвижване, когато от около края на века стигнаха до извода, че хората от Куна край бреговете на Панама имат ниско кръвно налягане и нива на сърдечно-съдови заболявания, тъй като пият повече от пет чаши богато на флаванол какао на ден.

Това несъмнено стимулира изследванията на шоколадовата индустрия. Въпреки това през 2000 г. документален филм на Channel 4 съобщава за използването на детски труд и робство в производствените операции на какао в Гана и Кот д'Ивоар - източникът на по-голямата част от шоколада в света. Това предизвика вълна от медийни съобщения и негативна публичност.

Някои казват, че индустрията влага пари в науката по това време, за да отклони вниманието от Западна Африка. „Усилията на много от големите шоколадови компании да демонстрират ефекти върху здравето започнаха рамо до рамо с недоволството относно използването на детски труд и робство“, казва Майкъл Коу, пенсиониран антрополог, бивш от Йейлския университет, съавтор на „Истинската история на Шоколад. „Някои от тях бяха законна наука, но поне отчасти бяха стимулирани от необходимостта да се каже нещо положително за шоколада.“