Сутиенът е дреха, носена до кожата с две оформени чаши или джобове за задържане на женска гръдна тъкан; тя се поддържа от гръден бандо и обикновено две презрамки през рамо. Може да има ластик, тел, подплата, дантелена облицовка и множество други части. Версиите без презрамки също се използват в случаи, когато раменете са изложени. Специализирани сутиени са направени за държане на гръдни протези на тези с хирургично отстраняване на едната или двете гърди, в допълнение към специфичните нужди на майките по майчинство и кърмене. Стиловете на сутиена често са зависими от модерния силует на времето: ленти за сплескване на гърдите от началото на 20-те години, меко извити стилове с изрязани пристрастия от 30-те години, структурирани и кръгообразно зашити „торпедни“ форми от 40-те и 50-те години, неструктурирани и с естествена форма сутиени от 60-те и 70-те години, до представянето на базирани на Ликра спортни сутиени от трикотажни платове от 80-те години. Всеки от тях може да бъде намерен в гардеробите за бельо, заедно с най-доброто повдигане и облекло от Wonderbra, Victoria's Secret, Warnaco и други. Не е анатомично или физиологично необходимо да се поддържат гърдите, но е строго модерен или социално изискван артикул.
Историческа употреба
Покривките за гърди, под формата на стегнати бандета, са били носени през цялата история и от много различни етнически групи жени, но особено проектираната и поддържана с рамене дреха, която познаваме днес, е продукт на реформата на облеклото от деветнадесети век. Патент на САЩ # 40,907, издаден на Luman L. Chapman през 1863 г., може да е първият записан дизайн в Америка, но почти сигурно не е първата такава дреха, произведена за жени, които искат да заменят по-удобна дреха за модните си стегнати корсети.
Нормандска френска дума за долна риза на детето, терминът "сутиен" е приет в Америка около 1904 г., когато се появява в рекламно копие на Ню Йорк на компанията DeBevoise, за да опише най-новия си привърженик на бюста, като по този начин му дава френски кеш. Преди това облеклата, специално предназначени за покриване на гърдите и поддръжка, са били обозначавани по различен начин като бюст, пазва или подплънки за гърди или корсети. Понякога те бяха патентовани като брекети, талии, облекла за фон дьо тен, халати или просто калъфи. Терминът "сутиен" стана широко разпространен в англоговорящите нации в рамките на няколко години, но французите запазиха своето наименование soutien-gorge (буквално "поддръжник на пазвата"). През 30-те години, когато жаргонът съкращава думите като пижама на „pj's“, сутиените се превръщат в „сутиени“. Изработена по поръчка през деветнадесети век, сутиенът навлиза в масовото производство в началото на ХХ век в САЩ, Англия, Западна Европа и други страни, повлияни от западния начин на живот.
Ранни сутиени
Сутиенът имаше ранни прототипи на бельо, носено от западноевропейските жени от края на осемнадесети век с олекотена колонна мода, която подчертаваше гърдите и подчертаваше естествената талия. Тези неструктурирани дрехи, подобни на торбички, снабдени с връзки и често държани от презрамки, може да са вдъхновили шивачите и реформаторите, които са се опитали да произвеждат дрехи по-късно през деветнадесети век. Една от функциите, които корсетите осигуряват, е да помагат да се разпръснат от кръста, теглото на кринолините, долнището и полите, което може да е било до тридесет и пет килограма. Дреха с презрамки може да прехвърли това тегло върху раменете, като закачи долните дрехи на куки и ленти. Реформаторите на облеклото, включително около половината от лекарите в проучване на медицинската литература от средата на XIX век, насърчават жените да носят дрехи, които няма да възпрепятстват храносмилането, капацитета на белия дроб или репродуктивната система; новите дизайни поддържаха модерната форма, без да навредят на физиката.
Няколко десетки американски предприемачи патентоваха дрехи, поддържащи гърдите, през десетилетията до Първата световна война; около половината са жени. Olivia Flynt, Marie Tucek, Caroline Newell и Gabrielle Poix Yerkes са ранни патентодатели и продуценти, с десетки последователи през ХХ век. В индустрията на бельото предприемчивите жени намират възможности в дизайна, производството и управлението, които не са им лесно достъпни в производството на други дрехи. Д-р Жана Уолтърс патентовани каучукови сутиени с претенции за отслабване; и Herma Dozier, R.N., патентова три сутиена за майчинство и кърмене за своята компания Fancee Free. Последните използваха регулируеми капаци, за да позволят достъп до зърната, без да премахват поддържащата дреха. До края на Втората световна война по-голямата част от модните жени в Америка и Европа носеха сутиени. Западната мода въведе сутиена в Азия, Африка и Латинска Америка.
Патентовани дизайни
Отдели за бельо
Към 1910-те търговците на дребно предлагат специализирани „монтьори“ в отдели, посветени на корсети и сутиени, които не са имали универсално оразмеряване на чаши до началото на 30-те години. Сутиените, подобно на други елементи от облеклото, се шият в малки производствени компании, често от изпотен труд. Въпреки изискванията на сложен дизайн, се очакваше канализацията да произвежда елементи с еднакъв стил и размер. Терминът "чаша" не се използва до 1916 г., а обозначението на буквите за размера на чашата е използвано за първи път около 1933 г. от S. H. Camp and Company, за да означава прогресия в обема на гръдната тъкан, която трябва да бъде заменена с техните протези. Обиколката на гръдния кош или размерът на лентата е част от размера на сутиена от началото на двадесет и първи век, като обемът на чашата, обозначен с букви AA до I, се предлага в търговските обекти. Въвеждането на минимално оформения „тренировъчен сутиен“ през 50-те години отвори модната врата за безброй юноши.
Използваха се тъкани, които можеха да бъдат зашити с плоски отсечени или покрити с лента отклонени ленти, за да се осигури комфорт на ползвателя. В сутиените преди 1900 г. са предпочитани лен, памучно покривало и кепър. „Whirlpool“ или концентрични шевове оформят структурата на сутиена на някои дизайни след 1940 г. С въвеждането на изкуствени влакна те бързо се възприемат от индустрията поради техните свойства на лесна грижа. Тъй като сутиенът трябва да се пере често, това беше от голямо значение. В някои дизайни са използвани ципове, както и велкро, но тези закопчалки причиняват дискомфорт или се хващат за дрехи и усложняват прането.
Масова продукция
Еротизмът се свързва с гърди и сутиени, а сутиените играят роля при обличането на фетиша и трансвестита от мъже; дрехата обаче е проектирана с мисъл за женската форма. Един виден пропагандист на еротизма с привкус на хумор е Фредерик от Холивуд, който почти е затъмнен в началото на 2000-те години от много разумна за пазара Victoria's Secret Company. Последният е превърнал бельото в форма на изкуство, превръщайки еротиката от будоара до предния салон с дантела нагоре. Деколтезацията, независимо дали е естествена или подобрена чрез подплата, се подчертава със сутиен с пуш нагоре и със силиконов гел в чашите. Металната жица в много сутиени е заменена от гъвкава пластмаса, може би в опит да увеличи комфорта и издръжливостта. Дизайнът на сутиена е адаптиран през десетилетията към модата на рокли без гръб, отворени до талията в центъра отпред или напълно без презрамки. Сутиенът Bleumette и други марки разполагаха с гумени опори с форма на чаша към гърдите директно при избягване както на бандата, така и на каишките.
Митът за изгарянето на сутиена
През 1969 г. планираната демонстрация от група феминистки, които протестираха срещу процеса на конкурса „Мис Америка“ в Атлантик Сити, за да насочат вниманието към каузата им, доведе до мита за изгарянето на сутиени; обаче никога не е бил запалван огън и участниците твърдяха, че сутиенът, високите токчета, козметиката и поясите, хвърлени в „кошчето за боклук на свободата“, трябва да бъдат непиротехнически дисплей. Събраната преса съобщи за инцидента двусмислено, което накара мнозина да повярват, че огънят е погълнал обидните сутиени. Няколко по-агресивни феминистки настояха за изхвърляне на всички сутиени; въпреки това по-голямата част от американските жени се придържат към познатите си моди, ако не и към личния си комфорт.
Модерно строителство на сутиени
Еластичните плетени сутиени от плат, въведени през 70-те и 80-те години на миналия век, сега се носят широко от спортисти и не-спортисти като удобни заместители на неподправените чудеса на тази епоха. Докато състезателките свалят фланелките си, за да разкрият маркови спортни сутиени, малко вежди се повдигат. В по-късните десетилетия на ХХ век структурираният сутиен продължава да е популярен сред повечето жени в средата на възрастовия спектър, но най-младите и най-възрастните често са се съпротивлявали или са отказвали да ги носят. Дали поради съображения за комфорт или личен избор, много жени през двадесет и първи век избират да не носят сутиени.
Вижте също крепежни елементи; Бельо; Бельо.
Библиография
Банер, Лоис У. Американска красота: Социална история през два века на американския идеал и образът на красивите жени. Чикаго: University of Chicago Press, 1983.
Буше, Франсоаз и Ивон Десландрес. 20 000 години мода: Историята на костюма и личната украса. Ню Йорк: Хари Н. Ейбрамс, 1987.
Кънингтън, Сесил Уилет. Перфектната дама. Лондон: Макс Париш и компания, 1948.
--. Женствени нагласи през деветнадесети век. Лондон: Хайнеман, 1955.
Кънингтън, Сесил Уилет и Филис Кънингтън. Историята на бельото. Ню Йорк: Dover Publications, Inc., 1992.
Екоб, Хелън Гилбърт. Добре облечената жена. Ню Йорк: Фаулър, 1982.
Юинг, Елизабет. Бельо: История. Ню Йорк: Книги за театрално изкуство, 1972.
--. Рокля и събличане: История на женското бельо. Ню Йорк: Специалисти по драматични книги, 1978.
Фарел-Бек, Джейн и Колийн Р. Грейс. Uplift: Сутиенът в Америка. Филаделфия: University of Pennsylvania Press, 2002.
Flower, B. O. "Следващата стъпка напред; или мисли за движението за рационално обличане." Арена 6 (1892): 635-644.
Флинт, Оливия. Наръчник за облекло за жени и деца. Бостън: C. M. S. Twitchell, 1882.
Герсхайм, Алисън. Викториански и едуардиански моди. Ню Йорк: Dover Publications, Inc., 1981.
Лейн-Клейпон, Джанет Е. Хигиена на жените и децата. Лондон: Хенри Фроуд и Ходър и Стоутън, 1921.
Нютон, С. М. Здраве. Изкуство и разум: Реформаторите на облеклото от XIX век. Лондон: Джон Мъри, 1974 г.
Пейн, Бланш, Гайтел Уинакор и Джейн Фарел-Бек. Историята на костюма: От древна Месопотамия до ХХ век. 2-ро изд. Ню Йорк: HarperCollins, 1992.
Стийл, Валери Фанесток. Мода и еротика: Идеали за женствена красота от Викторианската ера до Джаз епохата. Ню Йорк: Oxford University Press, 1985.
--. Корсетът: Културна история. New Haven, Conn: Yale University Press, 2001.
Тревс, Фредерик. Роклята на периода и връзките му със здравето. Лондон: Хилман и син, 1882.
Вербрюге, М. Х. Способни жени: Лична и социална промяна в Бостън през XIX век. Оксфорд: Oxford University Press, 1988.
Вицин, М., изд. Страдайте и бъдете неподвижни: Жените във викторианската епоха. Блумингтън: Университет на Индиана, 1973 г.
Улсън, Анна Г. и С. Хейстингс, ред. Пет есета за здравето на жените: Реформа на облеклото, 1874. Ню Йорк: Arno Press., Препечатка, 1984.