Модата е в извънредно положение и, както при много големи конфликти през цялата история, има радикален доносник, който изисква индустрията да поправи грешките си.

модата

Diet Prada, неофициалният авторитет на Instagram за "ppl knocking off off", наскоро се издигна на преден план в модата като безмилостен пазач, който призовава културата на копиране - нещо, което според тях е необходимо сега повече от всякога. "Мисля, че в индустрията липсва глас, който не се страхува да говори истината," казва DP. За тази цел анонимните основатели (смята се, че има двама от тях) използват акаунта си, за да извикат имитации или присвояване, за да прокарат модата през тази мрачна ера, която те описват като „пикова еднаквост“.

Преди да създадат DP, съ-създателите на ръкохватката са работили заедно в продължение на 5 години в бизнеса. През това време те започнаха да забелязват поразително сходство между новите колекции, които ще видят на модните подиуми, и по-старите колекции, които си спомнят от предишни сезони или по-нови линии, направени от по-млади, по-неясни дизайнери, които нямат същите платформи. „Започнахме да правим колажи рамо до рамо, за да видим колко точни бяхме в действителност с„ вдъхновенията “, които си спомнихме“, казва DP чрез Google Hangouts, предпочитаният от тях канал за комуникация и поддържане на анонимност. Най-ранната итерация на техния "проект за домашни любимци" беше в частен Pinterest, където двамата щяха да записват различни модни копия и да разпространяват дъските в целия си офис на работа. "Някои от тях бяха толкова спонтанни, че ги споделихме. Реакцията винаги беше наистина положителна, затова решихме да я поставим на Insta."

Когато техният акаунт в Instagram стартира в края на 2014 г., форматът беше от решаващо значение за успеха му. Като анонимен, Instagram няма връзки за поддържане, независимо колко мощен е бил човекът, към когото е насочен. "Анонимността определено може да помогне на тези, които се страхуват от последици," казва DP. „Тъй като голяма част от това, което публикуваме, се основава на визуални доказателства, нямаме твърде голям страх да се справим с повечето теми, за които публикуваме.“ Никой не е в безопасност. Не Александър Уанг. Не Dior. Дори Гучи, който на пръв поглед е станал недосегаем при креативния директор Алесандро Микеле. Въпреки свирепостта си, DP все пак успя да привлече сериозна аудитория в индустрията, от основателя на The Business of Fashion Имран Амед до шефа на модните партньорства на Instagram Ева Чен и дори самия Микеле. Знаменитости като Джиджи Хадид, Дуа Липа и Фарел Уилямс също са сред последователите на DP.

Нарастващият акцент върху прозрачността онлайн, независимо от продължаващата анонимност на DP, улесни принуждаването на отговорните пазачи на индустрията. Въпреки че в последно време двойката приема покани за модни ревюта, но присъства изцяло под прикритие и документира - или охранява - модния подиум за своите стотици хиляди последователи. Въпреки че това рискува тяхната анонимност (и евентуално, когато приемат покани от модните марки директно, тяхната безпристрастност), е жизненоважно да участвате в модния разговор в реално време. "Модата има своите достойнства," казва DP, "но това е и изключително самозащитна индустрия, която се основава на експлоатация на всякакви видове, не само на дизайн и кражба на IP, но също така и на нечестен труд, злоупотреба с модели и [и] въздействия върху околната среда."

Винтидж чанта Prada с любезното съдействие на Rebag

"Модата има своите достойнства, но също така е изключително самозащитна индустрия, която се основава на експлоатация от всякакъв вид."

Често е трудно да се направи разлика между две стелажи на бързо модните търговци, защото и двамата се възползват от едни и същи идеи и в крайна сметка хранят един и същ клиент. Днешният неспокоен моден часовник унищожи личния стил и изкорени субкултурите, според DP. „Чувал съм теории, че емо е последната истинска субкултура, преди повечето стилове да станат доста хомогенизирани“, казват те. "Виждате едни и същи изображения на Ким, Кендъл и Бела, които циркулират до всички по света и това оказва огромно влияние върху търговията на дребно. Преди да се усетите, виждате едни и същи неща в магазините и в инстарите на приятелите си . "

Но проблемът не спира до бързата мода. DP твърди, че съвременният пазар също е станал жертва на подобен цикъл. „Сега пистата гледа към улицата, бързата мода и съвременният поглед към пистата и всичко просто се разбърква“, казват те, цитирайки версията на LPA за дизайнерско яке Gucci като ярък пример. „Видях група приятели в града вчера и двама от тях бяха включени“, казва DP, като се уверява, че те не са приятели на DP, а група туристи от Ню Йорк. Те също така се позовават на Tibi, "и други" марки на почит ", които напълно променят външния си вид всеки сезон, като престъпници за копиране. "Тиби буквално беше Селин в продължение на няколко години и сега изведнъж стана Баленсиага." И дори луксозни марки понякога могат да се озоват в кръстовището на Diet Prada, особено когато са обвинени в разкъсване на по-млади, по-малко утвърдени дизайнери.

Решението да се извика каквото и да е на страницата на DP е внимателен, образован процес. Двамата признават, че има граница между откровено копие и тактична справка, която те обмислят много преди да публикуват нещо в Instagram. „Голяма част от тях са свързани с намерението“, казва DP, като се позовава, когато Jacquemus проверява името на Christian Lacroix като главно вдъхновение зад яките на шала и панталоните от матадор с повдигната талия през цялата си колекция от есента на 2017 г. "Но когато видите някой, който е идентифицирал дизайн или формула, която работи, и той се опитва да постигне този успех с търговска печалба, това заслужава да бъде извикано."

Модата винаги е била референтна, но именно там се вземат препратки, "които я правят или разбиват като нова оригинална интерпретация", казва DP. Марк Джейкъбс е бил по-специално дизайнер, който се опира на референциите си и въпреки това рядко е критикуван, че прави пряко копие на нещо друго. „Можете да кажете, че той обича историята на модата и да намира нов контекст и да интерпретира историческите стилове“, казва DP. За последната си колекция Джейкъбс събра преувеличена комбинация от вдъхновение - от къщи за висша мода от 80-те като Mugler и Ungaro до архитектурно подстриганите прически на Vidal Sassoon от 60-те. Докато намеците на Джейкъбс бяха ясни, те също бяха балансирани и предефинирани за ново поколение.

„Има разлика между това да се вдъхновяваш и да се опитваш да предадеш нещо като свое собствено“, казва Джейкъбс, като признава, че е бил „много непозволен“ по отношение на собствените си вдъхновения. И все пак дизайнерът казва, че е сложно в съвременната индустрия, където „всички плачат за присвояване и културен лешояд“, да се разберат напълно намеренията, стоящи зад работата на марката, преди да се обозначи като явно копие. Джейкъбс казва, че винаги се връща към цитата на Chanel - "Този, който настоява за собственото си творчество, няма памет" - и използва този девиз, за ​​да създаде референтна мода, без да е фалшив. „Вдъхновявам се от Елза Шиапарели и Пери Елис“, казва той. „Saint Laurent оказа най-голямо влияние за мен, но никога не е копие за цял живот - това са кодовете, характеристиките или отличителните белези на дизайнерите, които ме вдъхновяват в момента.“

За всеки Джейкъбс, който използва позицията си на власт, за да вдъхне нов живот на модата, има пазач от индустрията, който поддържа нещата в застой, подхранва днешния цикъл и в крайна сметка заема място. DP казва, че ако повече млади дизайнери получат подходяща подкрепа за издигане на оригиналните си идеи, това може да помогне за облекчаване на разпространението на културата на копиране. „Индустрията трябва да измисли как да подкрепи по-добри нови таланти“, казва DP. "Голяма част от съпротивата вероятно отново произтича от рисковете. Те искат някой, когото познават, че е продаваем и комерсиален, и така в крайна сметка получавате много едни и същи дизайнерски препоръки година след година." Те цитират крайните бариери пред индустрията за навлизане и значителните средства, необходими за успешното стартиране на марка. „Правомощията, с които разполагате с парите, за да помогнете на тези нови дизайнери да изглеждат жизнеспособни, понякога изглеждат прекалено трудно дали смятат, че стоката ще се продаде.“

Мати Бован, изгряващ британски дизайнер, успя да привлече вниманието на индустрията, докато все още насочва нови идеи към модния подиум - рядкост, според DP, е подкрепена от него, който има "този желан елемент, но със свежа визия зад него". Не всички млади дизайнери обаче имат еднакво творчество на Бован. DP често е тръгнал след номинираната от CFDA/Vogue Fashion Fund Vaquera и начините, по които колективът в Ню Йорк повдига реколтата. Те обвиниха подземните любимци, че са откраднали костюма на Йоджи Ямамото от 2003 г., както и емблематичната рокля на чантата на японския дизайнер. След като извика Vaquera в Instagram и предизвика дебат в коментарите, DP казва, че са забелязали промяна в техния подход към дизайна. „Мисля, че през последния сезон те се откъснаха от репликите“, казва DP, преди да добави малко неизбежна критика. "Частта за почит беше малко на носа с дизайнерските портрети. Надяваме се, че те ще намерят начин, който да им свърши работа, защото очевидно имат много ентусиазъм, което е повече, отколкото много хора могат да кажат."

DP отново заявява, че "никой не е в безопасност" в неуморния си стремеж да извика фалшификатите - но това не е да бъдеш побойник, просто защото те обичат модата и "искат да могат да я обичат, без да се чувстват виновни", казват те. „Даваме глас на много хора, които нямат платформата или се страхуват да говорят по важни въпроси.“

Снимка: Майкъл Джеймс Фокс

Стил на реквизита: Меган Киантос

Стил: Ella Cepeda и Tasmin Meyer